13 февраля 2011 года. Виндхук - Свакопмунд

Из Москвы в столицу Намибии самолеты напрямик не летают. Требуется лететь с пересадкой, и заглянув на несколько минут в Европу, в том же Франкфурте-на-Майне, бегом бежать на самолет "Намибиан Эйр", чтобы успеть запрыгнуть в него в самый последний момент, когда уже труба дрожит, готовая оторвать свою "присоску" от тела рвущегося в Африку самолета. Какие-то 10 часов и вы просыпаетесь в аэропорту Виндхука, который встречает вас добродушными пограничниками, забывающими спросить, зачем вы сюда прилетели. И так все ясно. Сюда летят за приключением. В нашем случае - за очень и очень большим. Аэропорт Виндхука сразу удивляет изобилием огромных флегматичных черных жуков, которые лениво перемещаются, игнорируя тот факт, что вы можете их раздавить.

Впереди дорога в 360 километров в городок Свакопмунд на берегу Атлантического океана - "штаб-квартиру" будущего события. Дорога из Виндхука в Свакопмунд изобилует экзотическими знаками: "не давите бородавочника", "пропустите антилопу" или "стоп 4" (кто первый подъехал, того и тапки, простите, дорога, а 4 - это количество вариантов подъехать к перекрестку). Пару раз нам дорогу преграждает очередная семья бабуинов, деловито и торопливо перебегающая шоссе. Нам - это мне, Главному редактору "Книги рекордов России", и моему гиду Елене Репиной, а также нашему джипу KIA Sportage.

В Свакопмунде селюсь в историческом отеле, который некогда был... железнодорожным вокзалом. Теперь заботами "NL International" живу в уютной "кассе" о 4 звездах, а о паровозной части биографии моего пристанища напоминают разве что многочисленные фотографии в местных барах и ресторанах. Кстати о последних, - стены практически каждого местного заведения буквально занавешены старинными фото со времен Германской Южной Африки. Кстати, комиссаром Германской Южной Африки был... отец Геринга(Германия владела этими краями 31 год в своем историческом прошлом, которое, кажется, переместилось и в настоящее: кругом немецкая речь, а домам и традициям позавидует любой германский город). Выучиваю свои первые слова на африкаанс: "хуе море" (не подумайте ничего плохого о здешнем море, это всего лишь "доброе утро") и "хуе нах" (опять не хочу никого обидеть, а только пожелать "доброго вечера", если он у вас уже наступил). В Намибии официальным языком является ныне английский, но здесь все поголовно говорят на 3 языках (причем иногда соскальзывая с одного на другой): на английском, немецком и африкаанс (смеси голландского и старонемецкого).

За обедом в уолфишбейском ресторанчике "Рафт", нависающем на сваях над океаном, съел свою первую антилопу орикс (не всю, разумеется, а иначе бы пришлось самого себя в книгу рекордов заносить). О гастрономических различиях местных копытных смотрите таблицу ниже (специально для гурманов).

ОРИКС	КУДУ	ИМПАЛА	СПРИНГБОК	ЗЕБРА
Очень вкусное мясо. Сочное коричневое с яркой симпатичной горчинкой и приятной консистенцией.	Вкусно. Похоже на орикса, в том числе и по цвету мяса, но менее сочно и оригинальность вкуса проигрывает.	Мясо чересчур мягкое. Мнется во рту, как размоченный картон. Вкус приятный, не очень выразительный.	Чем-то напоминает импалу, но менее мягкий, хотя и уступает импале во вкусе имея некую блеклость.	Мясо практически без вкуса. Просто бумага, но... ооочень сочная. Наверное, черная полоса попалась...

14 февраля 2011 года. Свакопмунд - Уолфиш-Бэй - Свакопмунд

Триумфальный заход тримарана Energy Diet в бухту Уолфиш-Бэй с причаливанием к пирсу яхт-клуба в одноименном городе. Тренировочный этап закончен. За бортом 3 месяца борьбы с океанской стихией, собой и законами сопромата. Поломали за это время все, что можно, также все и починили, усовершенствовав. Причаливание принесло неприятный сюрприз. На спину упал, сломав два ребра, капитан тримарана Анатолий Кулик. Первые слова в общении между командой и Главным редактором "Книги рекордов России" касались названия местного... госпиталя. Кулика в итоге увезли в "Вельвичия хоспитал" (по имени самого маленького в мире дерева, которое тут растет, достигая в высоту всего-то сантиметров 50, доживая при этом до возраста и в 2000 лет!). Первоначальный старт 19 февраля переносится на более "круглое" 25-е, чтобы дать "починиться" за это время капитану. Кулик, как гордая птица, отказывается принять горизонтальное положение и уговорить его сделать это стоит всем больших трудов.

Во следующих строках поклонников звездной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта прошу до дальнейшего чтения сходить за валерьяновыми каплями. Ведь речь пойдет о звездном гнездышке, расположенном на берегу Атлантического океана, всего в нескольких километрах от места, где "припарковался" российский тримаран (открою страшный секрет - место называется Лонг-Бич, это маленький элитный поселочек между Свакопмундом и Уолфиш-Бэем). Звездная пара сняла целый приокеанский отель на "сезон" рождения детей. Зачем они забрались в эту всегда солнечную и вечно далекую от Старого и Нового Света Намибию? Все очень просто. Чтобы отдохнуть от папарацци, список которых с временным запретом на въезд был на этот период передан властями пограничникам.

           

15 февраля 2011 года. Свакопмунд - Уолфиш-Бэй

Довелось познакомиться с намибийской фауной, что называется лицом к лицу (точнее, лицом к морде). Для этого была предпринята вылазка на тримаране (увы, пока не российском, а вполне местном, намибийском). На тримаран всю дорогу залезали морские котики, требуя рыбу, буквально на голову пикировали чайки и норовили отхватить своими большими клювами ухо огромные пеликаны. Птицы тоже хотели получить свою долю угощений.

Познакомившись с представителями 5-миллионного устричного населения бухты Уолфиш-Бэй, мы отправились на детородные котиковые поля, где обложенные малышами самки ждали самцов, чтобы те раз в год наконец приплыли и за месячишко-другой сделали свою мужскую работу, обрюхатив свои гаремы в 50 самок каждый. Мамки при этом часто задавливают тут своими нехудыми телами малышей. Что поделаешь, эволюция - выживает сильнейший (толстейший в данном случае).

Потом случился бешенный райд на джипах в запретную алмазную зону вдоль берега океана, в котором плескался большой всамделишный кит. На обратном пути, так и не сумев распугать флегматичных фламинго, вернулись в Уолфиш-Бэй, откуда на ужин "душа пригласила" в ресторан к "Брэду Питту" (благо теперь в бывшем 3-звездном гнездышке снова отель, но теперь уже... 5-звездочный после того как в нем пожили две мировые звезды: 5 = 3 + 2).

16 февраля 2011 года. Свакопмунд

"Музей кристаллов" (Crystal Museum) в Свакопмунде стал не просто одним из музеев в жизни Главного редактора "Книги рекордов России", но и отчасти новым открытием. Ведь в экспозиции этого музея находится самый большой в мире (из экспонируемых) кластер кристалла кварца. Впрочем в его великолепии вы можете убедиться и сами посмотрев налево (заодно и размеры оцените). Краеведческий музей Свакопмунда потрясал своим невероятным... отличием от всех прочих музеев с подобным название. Ну, где, скажите, вы еще увидите каменный... учебник древнего охотника с отпечатками лап разных зверей. Или пугающий уже одним своим калибром самодельный пистолет бура времен англо-бурской войны!

17 февраля 2011 года. Виндхук - Свакопмунд

Вы пробовали носиться на джипе по пескам пустыни Намиб, съезжая с барханов под углом почти 90 градусов? Лучше не пробуйте, а не то захлебнуться вам от восторга. Главный редактор "Книги рекордов России" отработал в пустыне головокружительные пируэты на случай, если придется погнаться за очередными рекордсменами по пустыне. И такое бывает. А вечером в той же пустыне, но в другой ее части Главного редактора видели уже верхом на лошади, обутой в специальные резиновые "галоши", оттачивающим выездку по пескам. При регистрации рекордов приходится иной раз и галопом носиться...

18 февраля 2011 года. Свакопмунд

В частной научной библиотеке Свакопмунда находятся подшивки всех южноафриканских газет, начиная с конца XIX века (без единого пропущенного номера)! Мимо таких сокровищ Главный редактор "Книги рекордов России" пройти не мог. Любопытствующим, что он там вычитал, это будет рассказано отдельной книгой.
 

19 февраля 2011 года. Свакопмунд - Хентис-Бэй - Брандберг - Моване-лодж (Дамаралэнд)

Маленький прибрежный городок Хентис-Бэй удивил двумя вещами: именами домов (здесь принято каждому дому давать свое имя и крупно писать его на стене) и виселицей в центре города как символа порядка и дисциплины (о чем свидетельствует прилагающаяся к ней табличка.

Пока лечат перебитое "крыло" Кулика, Главный редактор "Книги рекордов России" отправился на поиски приключений вглубь Намибии: "почитать" древние наскальные рисунки Брандберга (самых высоких намибийских гор) и заглянуть в Дамаралэнд, чтобы потом на воздушном шаре оценить размеры того, что скоро придется покинуть экспедиции - Намибии.

Первым исследовательским броском стал двухчасовой поход к знаменитой Вайт Леди (White Lady) на Брандберге. Это древний наскальный рисунок с животными и бегущими людьми. Среди бегущих и та самая "леди". Леди, на поверку, оказалась джентльменом, и вполне даже черным (просто ноги белым прорисованы). Ученые ошибку заметили, но не исправили, поскольку имя Вайт Леди уже прижилось.

Оказавшись в Южной Африке, я, разумеется, как и миллионы других людей, который видели на Animal Planet документальный фильм о семье сурикатов, мечтал познакомиться с представителем этого удивительного звериного народца. И, о чудо! В лодже "Вайт Леди", куда мы заехали на ланч и освежиться после гор в бассейне, нас встретил дикий сурикат! Он пришел в местный ресторанчик, чтобы раздобыть какое-нибудь лакомство. Невероятно, но факт - чипсы пришлись ему по-душе. Правда он упорно с ними сначала играл. Через десять минут знакомства сурикат позволил почесать себя за пузо, но на прочие вольности отвечал ворчанием и безобидными покусываниями.

Выяснилось, что в Намибии многие местные жители с удовольствие держат дома сурикатов. Последние защищают хозяев от незваных гостей - ядовитых пресмыкающихся. Сурикаты крайне дружелюбны, более ласковы, чем кошки, не дерут ничего когтями и очень привязаны к своим хозяевам. Как коллективные животные они предпочитают жить парами или большой семьей, поэтому в домах обычно поселяют сразу парочку веселых сурикатов. По цвету и размерам намибийские сурикаты  бывают маленькими и серыми - в центральной части страны или большими и рыжими (как в фильме) - на юге и на севере страны.

Моване-лодж оказался шикарным кемпингом прямо в скалах, где простота и комфорт обрели свой неповторимый симбиоз в колоритном слиянии природы и рукотворных предметов быта.

20 февраля 2011 года. Моване-лодж (Дамаралэнд)

Воздушные шары тут летают по утрам. И не позже 5 нужно быть готовым на повтор подвига братьев Монгольфье, когда наибольшая разница температур между тем, что внутри теплового шара и снаружи (днем жара такая, что шар можно надуть, пожалуй, только вулканом). Сказать, что полет на воздушном шаре над Африкой - это полный восторг души, значит ничего не сказать. Сверху не просто все видно. Все видно по-особому. Как-то более романтично, что ли. Не менее романтичным было и эффектное открывание шампанского в честь приземления при помощи... мачете. Технологию сохраню, пожалуй, в тайне, дабы не будоражить опасными фантазиями горячие головы, у которых на домашних коврах весит колюще-рубящее.

Самым удивительным было, правда, совсем другое. Меньше всего я ожидал, что намибийцы, организовавшие полет, дружно схватятся за резиновые (!) грабли и начнут разравнивать полупустыню, заметая следы колес авто, при помощи которого транспортировался шар и корзина. Экология здесь не просто своего рода религия. Это святое во всех смыслах этого слова.

В здешних местах расположился, пожалуй, один из самых необычных и наиболее интересных музеев Намибии. Это этнический музей народа дамара, который они сами и построили и сами же в нем представляют свои традиции. Там я, наконец, узнал, как разводить огонь кручением деревянной палочки в лунке сухого дерева. Просто туда нужно не забыть добавить измельченного сухого слоновьего... вы правильно поняли, помета, и немного песка. Тогда все начнет быстро дымиться, а потом и гореть.

Удивил и язык дамара с цокающими звуками и прищелкиваниями. Оказалось, что дети и те, кого природа не одарила длинным языком, могут никогда не освоить дамара именно по причине того, что им будут не доступны многие важные звуки-прищелкивания. Щелчки на письме принято в современной графической интерпретации дамара передавать... восклицательным знаком. Как филолога, меня не могло не заинтересовать все это, и я тут же выучил свое единственное, но самое важное слово на дамара: "аёс", что значит "спасибо"( и даже где-то "до свидания", почти "адьос" по-испански).

Далее мы отправились в Твифелфонтейн, чтобы посмотреть  самое большое в Африке собрание наскальных рисунков, выгравированных на скалах. Эти рисунки датированы в промежутке от 2000 до 6000 лет до нашей эры (интересно, что датировка таких наскальных гравюр делается по итогам радиоуглеродного анализа найденных рядом костей или артефактов, отсюда и такой зазор).

21 февраля 2011 года. Моване-лодж (Дамаралэнд) - Кейп-Кросс (Cape Cross - "Мыс Креста") - Свакопмунд

Что может быть лучше дороги домой (в отель), к тому же если дорога соляная. Да-да, именно из соли. Такие дороги в Намибии повсюду вдоль побережья. Их никто специально не делает. Просто раскатывают. Ровность изумительная (не хуже, чем на знамениты Соляных озерах в Австралии, где проводятся не менее знаменитые гонки самых быстрых автомобилей в мире). Вот только во время от времени случается конфуз. Во время дождя такую дорогу может и основательно размыть. Соль все-таки! Ну, и разметка на ней не держится. Поэтому просто ставят знак: Внимание, соляная/соленая дорога! Разметки нет!

Возвращаясь, просто не могли не заглянуть на знаменитый Кейп Кросс (Cape Cross - "Мыс креста"), место, где некогда высадились португальцы по велению своего короля и своего сердца и воздвигли в честь этого трогательно-памятного события каменный крест. Последний, впрочем, давно уже стоит в одном из Берлинских музеев, а на его месте красуется реплика - мечта заезжего туриста. Рядом местные власти от всей души поставили еще один крест. Наверное, чтобы первому не было скучно одному.

Для того же, чтобы подъехать к кресту, нужно... купить на въезде специальный билет.  Впрочем, тот дает возможность и посмотреть на многочисленную колонию морских котиков, облюбовавших Кейп Кросс и его окрестности. Котики отчаянно блеяли, сильно пахли рыбой, а смешные котята (дети морских котиков, а не кошек) забавно тыкались в больших и важных мамок в поисках молока.

Там же в домике с трогательной надписью "Офис" (где приобретаются билеты) желающие могут совершенно бесплатно набрать себе... презервативов. Страна, занимает 4 место в мире по распространению СПИДа среди населения, однако... Вот и борются с ним всеми способами. Даже в таких оригинальных местах.

 
22 февраля 2011 года. Свакопмунд - Уолфиш-Бэй

В 5.45 утра от отеля Свакопмунд нас забрал шатл аэропорта Свакопмунда (одного из двух, дальнего). Вместе со мной трое из команды Energy Diet - два Евгения и Юрий (наш капитан отлеживается, медитируя над сращиванием ребер). Проехав 50 километров, мы загрузились в маленькую четырехместную "Сесну-210" (если считать пилота и место рядом с ним, то самолет может поднять в воздух и 6 человек). Поинтересовался у нашего молодого пилота Франсуа о его летном опыте. Широко улыбнувшись, пилот сообщил, что это будет его... третий вылет. Все невольно сглотнули и деловито пристегнулись. Нам всем выдали разноцветные беруши (затычки в уши), сообщив, что в салоне будет адский шум от мотора. Как только завели двигатель, мы поняли, что пилот не шутил на счет шума. Через пару минут мы... не взлетели, как и через 5 минут, впрочем. Пилоту позвонили и сообщили, что взлетно-посадочная полоса в Опупо (там где нас ждали изумительной красоты водопады на границе с Анголой) просто ушла под воду после обильного дождя. Пришлось выгружаться и возвращаться в сонный Свакопмунд, мечтая об очередной попытке в четверг.

Полдня вместе с командой тримарана осматривали Свакопмунд, убегая от бесконечных уличных продавцов макалани - твердых плодов дерева макалани (очень похожих на наши каштаны), на которых вырезают местных зверюшек и продают в качестве брелоков. Выглядит это мило, но предлагают в Намибии их на каждом углу и искренне обижаются, когда ты сообщаешь, что у тебя уже вагон и маленькая тележка этих самых макалани и ты сам готов уже начать их продавать.

А потом мы сели вместе с нашим гидом в наш джип и отправились вдоль пустыни Намиб к горному массиву, напоминающему Лунный ландшафт (по-английски это место так и именуется Moon landscape). Там мы не только увидели "Луну на Земле", но и встретили удивительно смешную птичку, которая просто прилипала к земле на тонких ножках и убегала только тогда, когда кто-нибудь пытался ее потрогать (мол, живая ли). Птичка замирала на месте порой на долгие 10-15 минут. Казалось, если ее не тревожить, она просто так и останется стоять не шелохнувшись... вечным караулом.

А потом была встреча в пустыне с вельвичией - удивительным растением с самым маленьким в мире по высоте стволом (не более 50 сантиметров) и всего с двумя "выстреливаемыми" листьями, которые распушаются временем и ветром этакой всклокоченной "головой". Самое интересное, что это дерево с могучим стволом (порой несколько десятков сантиметров в обхвате) живет 2000 лет! Нам довелось познакомиться с живой и весьма бодрой "старушкой-вельвичией", которой едва стукнуло 1600 лет (об этом свидетельствовала табличка рядом и... изгородь вокруг - так, на всякий случай, ведь вокруг пустыня, мало ли что).

Наблюдение дня: намибийцы очень любят все считать. Например, подъезжая к дороге видишь знак стоп и цифру под ним - количество дорог, сходящихся у перекрестка. В другом случае в ресторане на столах видел деревянные фигурки зебр и бородавочников с номерами на боку - нумерация столов, но посадка... свободная. В пустыне везде стоят номера вью-поинтов (мест просмотра природных достопримечательностей). Иногда, правда, номер есть, а достопримечательности нет... И даже дюны имеют здесь номера! Например, очень популярна здесь, в районе Уолфиш-Бэя, дюна № 7 (цифра, как оказалось, означает расстояние каждой дюны от моря).

23 февраля 2011 года. Свакопмунд - Уолфиш-Бэй

В Уолфиш-Бэй в 18.00 состоялась долгожданная пресс-конференция, предваряющая старт экспедиции 25 февраля. Специально для участия в событии из столицы Намибии города Виндхука приезжал Первый секретарь посольства России Владимир Крайнов, а намибийское правительство делегировало от Министерства судоходства и рыболовства мистера Р. Мундило. Отважная четверка рассказала о своем героическом трехмесячном тестовом переходе до Намибии. Слабонервные женщины нервно пили минералку, а яхтсмены восторженно цокали языками.

Кстати, как стало известно, в рамках тестового перехода   из Индийского океана в Атлантический океан  - из Дурбана (ЮАР) до Уолфиш-Бэя (Намибия)  - с 17 января по 13 февраля 2011 года парусным тримараном "Energy Diet" с российской командой был установлен первый рекорд (к настоящему моменту уже официально подтвержденный по России Главным редактором "Книги рекордов России" Алексеем Свистуновым, который на месте ознакомился с записями треков системы бортовой GPS, проверил судовые документы и отметки о заходах в порты, а также официальные независимые свидетельства с места старта (финиш этапа состоялся уже при присутствии в Намибии представителя книги рекордов). Формулировка признанного достижения россиян звучит следующим образом:  "Первый в мировой истории переход на надувном многокорпусном судне из Индийского океана в Атлантический" (соответственно, с огибанием мысы Игольный и Доброй Надежды).

Участники пресс-конференции также узнали, что члены команды использовали в своем плавании продукты под маркой Energy Diet, ориентированные на всех, кто занимается экстремальным спортом или просто хочет быстро и эффективно набраться сил в короткие сроки без того, чтобы набрать лишний вес.

24 февраля 2011 года. Свакопмунд - Опуво (племя химба) - Берег Скелетов - Свакопмунд - Уолфиш-Бэй

Снова "Сесна-210", и ранним утром мы улетаем с командой на север страны, на границу с Анголой, чтобы посмотреть изумительной красоты водопад Эпупа, побывать в племени все еще полудикого народа химба и пролететь на бреющем над Берегом Скелетов со всюду разбросанными скелетами кораблей, потерпевших крушение как на днях, так и сотни лет назад. Увы, Эпупа нам так и не открылась, видели лишь радугу над местом предположительного нахождения сего природного шедевра. Непогода одела на водопад дождевую шапку по самые "уши". Наша маленькая "Сесна" грустно покачала крыльями и свернула в сторону Опуво. Сесть сразу не получилось. На взлетку выкатили два автомобиля, чтобы нас... поприветствовать (кстати, на вылете то же самое сделали коровы, которые решили попастись на полосе)!

Химба были потрясающи! Удивительны и неповторимы в своей простоте и искренности, полуголые с натертыми охрой телами и намазанными темно-коричневой глиной волосами. Когда мы попали в племя, первое, о чем предупредил гид, так это - ни в коем случае не признаваться, что у россиян обычно только одна жена! Мол засмеют. Бедные химба имеют 3-4 жены, химба посостоятельнее (что определяется количеством скота и запасов еды, то есть способностью прокормить семью) имеют уже 5-6 жен, а у более удачливых соплеменников их количество может доходить и до 8!

Химба никогда не моются. Смесь охры с глиной на масле - это для них и ванна и косметика сразу. Химба не умеют читать и писать, но считать некоторые умеют (это связано с продажей незатейливых украшений случайным туристам). Племя живет натуральным хозяйством разводя коров, овец и коз, а также создавая небольшие огородики, где они выращивают маис и тыквы. Самое типичное для химба блюдо - это каша с мясом. Это они едят на завтрак, обед и ужин, равнодушные к разнообразию.

Химба верят в духов четырех поколений предков. Вся незатейливая религия химба сводится к сходке у костра в центре поселения, где совершаются все основные обряды - от свадьбы до похорон. Мы постояли в храме из двух бревен у костра и совершенно не поняли, чем это место отличается от обычной туристической стоянки. Химба его знает.

Возвращение в Свакопмунд над Берегом скелетов с парением на высоте 100-200 метров развеяло еще один миф: скелетов кораблей вдоль побережья в этих местах уже почти не встретишь. Иных уж нет (океан поглотил), другие просто разобрали местные жители (на полезное и металлолом).

А вечером в доме командора яхт-клуба Уолфиш-Бэя состоялось прощальное пати (вечерника) перед стартом рекордного океанского заплыва на разборном надувном тримаране. Участники пати едва сдерживали слезы, настолько здешним намибийцам полюбилась российская команда. "Мы представляли русских раньше совершенно другими - совершенно не интеллигентными, вечно пьяными, с бутылкой водки в руках и драчунами, но эти русские ребята с тримарана открыли нам глаза, на то, какие вы реальные, а не то, что принято читать о вас в газетах - все эти избитые шаблоны. Это просто потрясающие ребята! Нам всех будет их не хватать, когда они уйдут в океан", - призналась пресс-секретарь яхт-клуба Марион.

25 февраля 2011 года. Свакопмунд - Уолфиш-Бэй

Тримаран "Energy Diet" с российской командой на борту, а также Главным редактором "Книги рекордов России" Алексеем Свистуновым около трех часов дня отчалил от причала яхт-клуба Уолфиш-Бэй и направился в сторону Бразилии. Несколько миль представитель книги рекордов шел вместе с экипажем, проверяя технические  стороны, ходовые качества и особенности тримарана, после чего его в океане снял с борта катер сопровождения и доставил на берег.

---

АТЛАНТИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Здесь должно быть описано то, что словами описать просто невозможно - новые эмоции и ощущения сразу четырех человек, поделивших океан на четыре души, умноженные на 31 день. Поэтому ограничусь фактами:

• Пересекаемая надувным тримараном часть Атлантики в древности называлась... Южное Эфиопское море. Почему Южное - понятно, но Эфиопское... Подсмотрел на старинном глобусе в Эрмитаже, регистрируя в Санкт-Петербурге очередной рекорд - самое массовое угощение бужениной (съели тонну).

• Маршрут тримарана в истории в каком-то смысле был предначертан, - на том же старинном глобусе он был обозначен как Циркуль Козерога!

• На тримаран за сотни километров от берега сел отряд бабочек (из разряда удивительного). Марафонцы.

• Летучие рыбы целыми отрядами запрыгивали прямо на палубу и, соответственно, сковородки.

• Купание в центре Атлантики - сомнительное удовольствие из-за полчищ "португальских корабликов" - ядовитых кусачих медуз.

• Тримаран ночами грызли не то акулы, не то порубили рыбы-мечи или "намолотили" рыбы-молоты (тоже акулы, кстати), но факт остается фактом, - резиновые баллоны регулярно дырявились неизвестными морскими чудовищами, и экипаж изобретал бесчисленное множество способов ремонта, в том числе при помощи... столовых ложек и даже медицинского бандажа, снятого с капитана.

• Вода из сногсшибательного опреснителя оказалась... непитьевой и отдавала сероводородом.

• Нержавеющая посуда отлично ржавела к вящему неудовольствию кока.

• В первоклассном приключении рекордсменам захотелось... на работу!

---

БРАЗИЛЬСКИЕ ХРОНИКИ

20 и 21 марта 2011 года. Москва - Мадрид - Рио-де-Жанейро - Форталеза

Попасть в бразильский город Форталеза (место финиша экспедиции) напрямую из Москвы никак нельзя. Можно только с пересадкой где-нибудь в Европе. Например, в Мадриде. Но для этого нужно поймать второй самолет на пересадке, что не всегда получается. Особенно, если вылетающий "клювокрыл" компании "Иберия" два часа умывается антиобледенителем в Москве. Новая стыковка после ночевки в Мадриде подарила знакомство с аэропортом Рио, где пара российских соотечественников поделилась впечатлением о легендарном городе "белых штанов", карнавалов и как будто бы вечного праздника. Оказалось, что преступность там такова, что после наступления сумерек все запираются по домам и отелям, а полицейские... в полицейских участках ("от греха"). Рио сразу перестал манить, тем более, что статуя Христа потеряла свою строчку в "Книге рекордов Гиннесса", уступив недавно лавры славы христианской святыни своему польскому собрату, который ростом вышел. Прочувствовав "уют" местной авиалинии, приземляемся в Форталеза - заветной цели путешествия всех участников тримарановой эпопеи.

Ночные улицы Форталеза - это пустыня Намиб, только со зданиями. Полицейские спят, запершись в полицейских участках, а жители - по домам, ночью даже кошки бояться здесь ходить из-за ставшего уже строкой в мировых энциклопедиях криминала. Что такое Бразилия познается в дни томительного ожидания прибытия главных для нас людей - наших путешественников. В городе проживают в настоящее время два с половиной миллиона человек, а небоскребы стоят прямо среди фавел (бедных одноэтажных домов). Запахи из фавел змеями немого укора проникают в переулки из небоскребов. Форталеза в переводе означает "крепость", но никто здесь ее никогда не видел...

С 22 по 28 марта 2011 года. Форталеза

"Не разбив яйца не сделаешь яичницы", это выражение лучше всего понимаешь здесь, где познание сопрягается с риском (как известно, "любопытной варваре..."). Спрятав реалы (местная валюта) подальше, начинаем изучать этот причудливый опасный и манящий мир. Португальский язык напоминает испорченный испанский с добавлением всюду морфологических "специй" в виде звуков "ш", "з" и "ж". У меня создалось такое впечатление, что во всем виноват снова Остап Бендер (про штаны уже было выше) и его "турэцкая печатная машинка". Есть подозрение, что португальский родился вот именно из-за такой машинки, где ряд букв заедал и не пропечатывался (отсюда знакомые испанские слова потеряли кто букву, кто две в своих "внутренностях"), с другой стороны "резвые буквы" "ж", "ш" и "з" выскакивали чаще остальных. Не поручусь за историческую правду, но теория сломанной печатной машинки мне очень понравилась. Была "салида" (выход), стала "саида", было "бьен" (хорошо), стало просто "бем", а "маньяна" (завтра или утро) превратилось в "аманю" (ну, не равен час просто буквы внутри слова перепутали).

Во что тут верят:

Официально большинство бразильцев католики, но не одна сотня тысяч здесь - это приверженцы протестантизма, многие "ревностные" католики "балуются" кандомбле (смесью синкретической проафриканской религии и христианства), иные тайно вечерятся вуду, но в открытую в своих "маленьких духовных слабостях" никто из местных признаваться не спешит. Подружившись с большой семьей с юга Бразилии узнаю, что половина из них "спиритисты" (не путать спиритизм со спиритуализмом). Причем речь идет в данном случае не о "волшебных пассах" киношных спиритов, а исключительно высокодуховном варианте христианства, где духовное доминирует над церковной атрибутикой.

Что тут едят и пьют:

• Тапиока - здесь из нее делают все: от конфет до прообраза омлетов (крахмальная мука из плодов местного варианта картофеля).

• Асаи - замечательный плод с Амазонки, из которого делают напитки: по консистенции - желе, по виду - кофе, по вкусу - что-то похожее на перетертую вместе с косточкой переспелую сливу. Понять вкусно или нет решительно невозможно, но очень полезно. Американца хотят построить специальный завод по приготовлению разных продуктов на основе асаи и заполонить ими прилавки США.

• Мясо в потрясающих ресторанах форталзской системы "Шураскария", где вам отрежут от любой коровы нужную вам часть (согласно прилагаемой к меню схеме), есть можно практически бесконечно (до потери пульса) за фиксированную сумму. На столах лежат кружочки (одна сторона зеленая, другая красная). Идея простая, - если зеленое: "хочу еще", красная "пока больше не могу" (способ взять паузу, попереваривать и подумать о вечном).

• Кайпиринья - самый популярный бразильский коктейль на основе кашасы и лайма с добавлением льда и сахара. На боооольшого любителя (потому что очень горький). Кашасу часто называют то ромом, то водкой. Но кашаса - это кашаса, особый крепкий алкогольный напиток, получающийся перегонкой забродившего сока сахарного тростника.

Как тут развлекаются:

• Здешние пляжи считаются самыми красивыми в Бразилии, акул в океане нет (проверил), температура воды + 28 почти круглый год, волны - мечта серфингистов и кайтбордистов всего мира.

• Вдоль набережной (авеню Бера Мар) молодые люди с удовольствием играют в футиволи (странный "ребенок" футбола и волейбола: играют мячом через сетку двое на двое, причем играть можно ногами и всем остальным, кроме... рук).

• Вечерами вдоль пляжей подростки играют в футбол, мечтая повторить судьбу своего знаменитого соотечественника Пеле.

• Без криков "кия" то там, то тут подростки танцуют капоэйру (смесь национальных танцев и восточных единоборств с многочисленными ударами по воздуху ногами, прыжками и бесконтактными поединками).

• Здесь и просто танцуют в многоэтажных самбодромах, ведь карнавал здесь каждый год и форму нужно поддерживать постоянно.

28 марта 2011 года. Форталеза

День "Х" настал. Герои Атлантики - в наших объятиях. За бортом тримарана - 6498 километров пройденного пути от Уолфиш-Бэя (Намибия, Африка) до Форталезы (Бразилия, Южная Америка) за 31 день (минута в минуту). Встреча в яхт-клубе Форталезы была с оркестром и приключениями. Главному редактору "Книги рекордов России" было предложено выйти в море для встречи тримарана на боевым бразильском судне береговой охраны. Судно появилось -  четырехместная моторная... резиновая лодка, куда поместился еще и консул России Олег Сенченко. Встречающие философски заметили, что если рекорд резиновый (в смысле тримарана), то он должен распространяться на все: почему бы, скажем, боевому бразильскому судну тоже не быть резиновым, хотя бы из чувства солидарности!

Другую группу встречающе-снимающих постигло неудачное приключение. Их катер накрыла волна. В одночасье в руках оператора погибла дорогущая видеокамера, не пережив купания в океане. Намок и "Карлсон" - аппарат и прилагающийся к нему человек, которые должны были сделать облет тримарана на подходе со съемкой с воздуха. "Крылья" намокли и пришлось вернуться вдоволь солоно нахлебавшись.

Замученные, обгоревшие, но с горящими от счастья глазами  два Жени с одним Анатолием и Юрием ступили на вожделенную твердь. Речи, интервью, медали - все смешалось в человеческом Вавилоне эмоций и громко и радостно выражаемых чувств. На встречу пожаловали не только журналисты со всей Бразилии, но и многочисленные официальные лица - от начальника местной полиции до руководства таможни.

29 марта - 1 апреля 2011 года. Форталеза В столице Сеара ночами лучше не бродить, гласит местная мудрость. Но разве она может победить российское любопытство. Сняв часы и оставив в отеле все деньги, совсем "пустым" отправляюсь "на поиски приключений" в населенные непонятными подростками ночные пальмовые заросли на побережье океана. Интуиция не обманула меня. Через несколько минут я оказываюсь в кругу подростков, практикующих ночью знаменитую на весь мир капоэйру. И не показную спортивную (киношно-телевизионную), а самую настоящую уличную аутентичную капоэйру. Завораживающие звуки пандейру (бубна) в ритме с прихлопываниями в ладоши создают атмосферу транса, в котором движутся в танце-поединке участники руа-роды (уличного капоэйро-соревнования). Участники сменяют друг друга. Возраст и пол не имеют значение, мастерство и сила духа - вот два основных мотивирующих на победу аргумента. Я видел как мальчик лет семи бросил вызов подростку лет 17, а хрупкая девушка храбро противостояла взрослому мужчине.

Бразильцы удивительно отзывчивы, но никогда нельзя забывать здесь о том, чему равна "одна бразильская минуточка" (если вам говорят "сейчас" - это значит "минут через 15", если, не дай бог, пообещают что-нибудь сделать за 10 минут, приготовьтесь ждать все 40). Кстати, в этом они удивительно похожи на намибийцев! У последних "сейчас" означает "минут через 10-15", реальное сейчас произносится по-английски "сейчас-сейчас" (now-now). Поэтому линия, соединившая маршрутом экспедиции две разные страны на двух континентах, продемонстрировала мне тесную связь, выразившуюся в традициях и обычаях по обеим сторонам океана.

А вот два интересных наблюдения, показывающих отличие бразильцев от всех прочих наций: если бразилец поднял вверх большой палец над кулаком (что у нас означает "здОрово"), это свидетельствует не о его восторге от сказанного вами или оценке сказанного, а просто подтверждает, что он вас понял. Так что не нужно думать, что выбирая в ресторане колу и увидев большой палец у официанта, вас оценили как мирового знатока колы или поздравили вас с отличным выбором. Кстати, поднятый в верх палец может означать здесь и простое приветствие, сродни тому, что в прежние времена во всем мире делались легким приподнятием шляпы над головой. Другая подобная находка была сделана на банке с гуараной (местным вкусным лимонадом на основе плода местного же растения). На банке было дословно написано "0 бразильский натуральный продукт". Там, где во всех странах принято писать 100% натуральный продукт, тут пишут 0 (это, здесь воспринимается как абсолют абсолюта, что-то вроде "абсолютного нуля", ну, куда мол дальше).

Самая неожиданная находка в Форталезе - электрическая мухобойка размером с теннисную ракетку. Зайдя по делам в штаб бразильских ВМФ в Форталезе, я увидел офицера, который как сумасшедший носился по помещению с ракеткой, как будто пытался играть с невидимым противником. Периодически в районе струн ракетки раздавался треск и можно было видеть маленькую вспышку. На мой недоуменный взгляд мне объяснили, что офицер вовсе не сошел с ума, а доблестно уничтожает мух, налетевших на штаб... На улицах Форталезы у уличных торговцев "электрический стул" для мух стоит всего 10 реалов (около 7 долларов США). Чудо-ракетка способна "кремировать" на лету любое насекомое. Особенно эффективна она против комаров.

Не могу не упомянуть и про знаменитые на весь мир бразильские алкогольные авто (на одном таком я сам ездил целый день). Фольксваген был заправлен спиртом, но на дороге вел себя отнюдь не как пьяный и даже не пах этанолом (думаю, прошел бы и тест у полицейского, заставь тот авто "дыхнуть" в трубочку). Некогда суперпопулярные алкогольные автомобили потеряли ныне свои позиции в рейтингах желанных покупок, поскольку технический спирт подорожал настолько, что его цена стала сравнима с бензином, а надежность "двигателей-алкоголиков" все-таки ниже. Чудо, порожденное бразильской экономикой, рискует в ближайшем будущем стать нелюбимым ребенком.

Окончательно освоившись с Форталезой и ее пестрым миром, я не мог не разоружить на ночной улице охранявших отель полицейских. И не стоит в этом месте улыбаться, это не фигура речи. Пистолеты стражи порядка сдали мне добровольно, патроны тоже выдали на осмотр, уж не знаю, что им внушил мой вид, но явно не испуг и агрессию. Ни в одной стране мира мне полицейские свое оружие не отдавали, и этот случай в Форталезе поразил меня до глубины души. Пистолеты весили граммов по 700-800 и были значительно легче привычных для меня по весу Макарова и ТТ. Калибром оба вышли солиднее своих российских собратьев. Пистолеты удобно лежали в руке и, как сказал бы любой фотограф, "форм-фактор и ухват отличные". Пистолеты были бразильского производства, не заедали, легко разбирались и не стремились прикусить пальцы, как это лихо делают их российские собратья. Особенно симпатичным показался легкий, но серьезный по калибру "Таурус". Завершая "мужскую тему" не могу пропустить тот факт, что броники (бронежилеты) на бедных бразильских стражах были такие же тяжелые и кургузые как и на наших, только вот потеют в них тут больше. Тропики чай.

Заканчивать истории с хэппи эндом принято на веселой или патетической ноте. Я выбираю первое. В Форталезе разрисовывают граффити все - даже церкви на уровне второго этажа (кстати, в главном форталезском кафедральном соборе увидел девушку со смиренным богобоязненным видом, листавшую журнал... эротического белья). Но больше всего поразило одно маленькое уродливое разрисованное здание, проезжая которое, я оценил как "перспективную фавелу" (жилье для самых бедных). Оказалось, проезжаем... дворец одного из бразильских королей. Вот такая тут жизнь.